S’il y a une chose à laquelle on ne peut rien changer sur sa terrasse, c’est bien son orientation, son exposition ! Il est donc impératif de tenir compte de cet élément pour choisir les végétaux, ainsi que les équipement (pots, système d’arrosage, etc.) le plus adaptés.

Au nord et à l'est, considérez-vous à l'ombre ou à la mi-ombre. Au sud, vous êtes en plein soleil. A l'ouest, la situation est considérée comme ensoleillée. Attention les brûlures ! En ville, tenez compte de l'ombre des immeubles environnants.

- Au soleil : pensez aux plantes méditerranéennes, elles supportent la sécheresse. Pour tous les autres végétaux, il faudra arroser souvent, un arrosage automatique s'impose.

- A l'ombre : les arbustes de terre bruyère conviennent bien.

Les bacs et balconnières sont de matériaux multiples : bois, plastique, terre cuite, zinc (à la mode mais vieillit mal avec le temps), poteries vernissées (agréable pour les couleurs mais tendance à s’écailler avec le gèle), résine, fonte (lourd), pierre reconstituée.

Choisissez-les de taille suffisante car les plantes, même en bacs, ont besoin d’un minimum d’espace, de terre pour s'épanouir et se développer. Pour un arbuste, choisissez un bac de 40 à 50 cm de profondeur minimum ; une plante vivace 30 à 40 cm ; une annuelle se contente de 20 cm.


Mélanges terreux :
Utilisez le mélange adapté aux végétaux choisis. L’idéal est d’avoir un mélange ayant des capacités de rétention d’eau et d’aération importantes limitant les risques de dessèchement et de pourriture.


Le paillage :
Le paillage permet d’arroser moins souvent car le dessèchement de la terre est moins rapide.

Le système d’arrosage :

Pour un arrosage précis et régulier, l’idéal est un système de goutte-à-goutte, irrigué par un tuyau principal, installé le long de la terrasse, lui même desservant un micro-tuyau par bac ou par plante. Ce système d’arrosage automatique peut être commandé par un programmateur. Ainsi l’arrosage se déclenche aux heures et intervalles choisis. Le programmateur se branche tout simplement sur le robinet.

Pour un besoin ponctuel (départ en vacances ou week-end), il existe un système composé d’un réseau de tuyaux (pour chaque plante ou bac) irrigué par pompe qui la fournie d’une façon régulière depuis une réserve d’eau. Ce système ne peut être utilisé que ponctuellement car le volume d’eau en stock est limité ; ce système reste bien pratique quand il n’y a pas d’arrivée d’eau sur la terrasse.

Le gazon est un mélange de graminées (herbes), et chacune d’entre elles a ses propres qualités, sa résistance au piétinement, à la sécheresse, à la fréquence des tontes. La proportion de chacune des graminées dans le mélange détermine son utilisation. La loi exige que sur chaque emballage il soit fait mention des graminées qui entrent dans la composition du gazon et de leur proportion.

- Le ray-grass anglais : base de tous les gazons. Il pousse vite, recouvre le sol rapidement. Le piétinement, la sécheresse, même l’ombre l’affectent peu. Son feuillage est plus grossier et de par sa vigueur il prend souvent le dessus sur les autres espèces.

- Les fétuques : forment une grande famille au feuillage fin et dense : fétuque rouge (traçante, demi-traçante, gazonnante), fétuque ovine aux feuilles très fines et fétuque élevée, à toute épreuve… Ces espèces apportent de la densité au gazon. Ce sont elles qui résistent le mieux à la sécheresse. Inconvénient : elles sont lentes à s’installer. Seule la fétuque supporte sans dommages le piétinement.

- Le pâturin des prés : a des racines denses et profondes pour supporter sans dommages le piétinement, sécheresse et arrachement. Inconvénients : pousse lente et tendance à se laisser étouffer par les autres espèces.

- L’agrostis : gazon de prestige (utilisé pour les green de golf), feuillage très fin et très dense. Une moquette ! Inconvénients : croissance lente, sensible à la sécheresse et au piétinement.

Définir dans un premier temps l’utilisation : une pelouse pour quoi faire ?

1) aire de détente et de jeux pour les enfants, vous voulez un gazon adapté à toutes les situations : des allées et venues fréquentes, un terrain de football pour les enfants, des parties de barbecue le week-end, choisissez plutôt celui qualifié sur les emballages "sport et jeux", il est résistant, mais sachez qu'il pousse assez vite et qu'il faudra des tontes fréquentes.

2) vous rêvez d'un gazon à l'anglaise : choisissez les gazons de prestige, tout en sachant qu'ils poussent lentement, qu'ils supportent mal le piétinement, et qu'ils demandent des tontes soignées et fréquentes. Le gazon idéal pour faire valoir pour vos fleurs, la liaison entre les différents massifs.

Définir les conditions de croissance de votre pelouse :

Les bordures de jardin sont à la fois décoratives et très utiles pour délimiter les plantations et les massifs et matérialiser les allées.

Un classique, la bordure de buis

Le buis est l’arbuste incontournable pour réaliser des bordures de jardin depuis la fin du XVIe siècle.

• Arbuste très accommodant, le buis ne nécessite aucune intervention particulière pour bien se développer.
• La plantation ne pose guère de problème, y compris pour les gros sujets, car le buis forme un réseau de racines fines et très ramifiées. Les très jeunes sujets peuvent même être transplantés à racines nues.
• Malgré sa croissance assez lente, il permet de réaliser des haies basses et des bordures végétales persistantes.Pour obtenir une bordure bien dense, il est recommandé de choisir des espèces à petites feuilles telles que le Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’ ou ‘Myrtifolia’ ou encore le Buxus microphylla.
• Il est possible d’acheter les jeunes plants en godets ou en "barrettes", c’est-à-dire dans des jardinières contenant 6 pieds de buis chacune ou encore des bottes comme nous avons utilisées, contenant des boutures de 3 à 4 ans. Une botte permet de faire 2 à 2,50 m de bordure.

Comment procéder ?

• Le buis se plante de préférence au soleil et apprécie une terre riche et bien drainée.
• Pour réaliser des bordures de jardin en buis, il faut tout d’abord tendre un cordeau, afin de creuser une tranchée bien rectiligne et marquer le sol avec le manche d’un outil (râteau par exemple). La tranchée sur de grandes longueurs permet un réel gain de temps.

• A l’aide d’une bêche, on creuse ensuite une tranchée, d’un fer de bêche - à 15 cm du bord de l’allée que vous souhaitez voir apparaître ou dessiner -, et mettre la terre à proximité pour reboucher.
• Préparer les plants : les diviser si nécessaire et pincer le feuillage. Monsieur Jacques Segers (photo ci-dessous) est le spécialiste du buis.
  

• Il faut plaquer les jeunes plants le long de la bordure, racines couchées ; les plants à touche-touche.

• Une fois installés, ramener au fur et à mesure la terre à l’aide d’un râteau. Tasser avec le pied. Puis ramener un complément de terre au râteau.

• Entre le bord de l’allée et le buis on pourra mettre du sable pour marquer davantage le contraste entre la bordure de buis et l’allée.
• Le seul entretien consiste à tailler les jeunes pousses pour respecter la forme des bordures ou des topiaires. Cette intervention se pratique deux à trois fois par an. Les buis se taillent bien, dans toutes les formes, ce qui est une de leurs principales qualités. Ils supportent même une sévère taille de rajeunissement en mai, à condition de bien fertiliser par la suite et de pailler le sol pour éviter tout dessèchement. Utilisez des cisailles à lames courtes pour une meilleure précision du travail.

Autres types de bordures :

Le buis n’est pas la seule plante utilisable pour réaliser des bordures de jardin. De nombreuses espèces se prêtent à cet usage, à condition d’avoir de petites dimensions et de pouvoir être taillées.

• Il est possible de réaliser des bordures avec de l’if (Taxus baccata) dont la croissance est lente mais qui peut être ensuite facilement taillé et présente une belle couleur vert tendre.
• Le chèvrefeuille arbustif (Lonicera nitida) permet de créer rapidement des bordures aux petites feuilles arrondies et vert foncé car sa croissance est plus rapide que celle du buis. Son prix est également plus abordable.
• Une bordure de lavande le long des allées vous ravira par son parfum, à condition de planter un pied tous les 50 cm et de tailler la plante très court après sa floraison pour que les touffes de Lavande restent bien denses.

Outre les végétaux, on peut également utiliser :

• Des bordures en pierre
• Des bordures de tuiles
• Un matériaux naturel : l’osier.
  

On récupère des tiges de bois à la fois solides et souples. Les pousses d'un saule font merveille. Les branches les plus faibles poussées sur un érable ou un tilleul taillés à l'année en tête de têtard vont bien également. Il est toujours possible d'en acheter : on trouve de l'osier vendu en bottes dans certaines grandes jardineries. Ou des bordures en osier prêtes à l’emploi (environ 8 à 10€ le mètre linéraire).

• Cassis (Ribes nigrum),
• Framboise (Rubus idaeus),
• Fraise des bois (Fragaria vesca),
• Groseille (Ribes rubrum),
• Groseille à maquereau (Ribes uva-crispa),
• Myrtille (Vaccinium corymbosum),
• Mûre sans épines (Rubus fructicosus)

On les choisira selon ses goûts. Les nombreuses variétés aux multiples saveurs permettent d’étaler la production en fonction des périodes de maturité des fruits.

Pour une production étalée et longue on choisira des variétés remontantes qui permettent plusieurs récoltes au lieu d’une seule, concentrée sur une période assez courte.

Ces arbustes sont plutôt faciles à cultiver mais pour mettre toutes les chances de votre côté, installez-les dans un emplacement ensoleillé, protégé des vents forts et des basses températures (gelées).

Avant la plantation, il faut pratiquer un bon bêchage du terrain sur la profondeur d’un fer de bêche. On incorpore de la matière organique – un compost bien décomposé par exemple –, pour enrichir la terre.

• Planter des sujets à racines nues :
  Pratiquer de la même façon que pour un arbre ou un rosier :
  • Habiller les racines : c'est à dire que l’on supprime celles qui sont abîmées et que l’on taille l'extrémité de celles que l’on conserve pour les "rafraîchir".
  
  
  • Praliner les racines avant de mettre en terre : c'est à dire un trempage dans un mélange de terre de jardin et d'eau, ou dans un pralin du commerce. Cette opération a pour but de réhydrater les racines.
  
  
  • Mettre l'arbuste dans le trou, en le posant sur une petite butte de terre, et en faisant en sorte que le point de greffe reste apparent, à quelques centimètres au-dessus du niveau du sol. Ci-dessous, démonstration de Daniel Lantin de RIBANJOU.
    
  
  
  • Reboucher le trou en émiettant la terre avec soin. Tasser la terre. Bien arroser pour que la terre adhère bien aux racines et d'évite la présence de poches d'air.
• Planter des sujets conditionnés en godets ou conteneur :
  
  • Bien réhydrater la plante, ses racines, en faisant tremper le pot quelques minutes avant de le retirer.
  • Démêler le chevelu racinaire si nécessaire. Poursuivre la plantation comme indiqué ci-dessous.

FRAMBOISIER :

Période de plantation : pendant le repos de la végétation, en octobre/novembre ou en fin d’hiver, février-mars. Vous avez en main qu’un bout de tige avec quelques racines. Faites un trou suffisamment profond pour enterrer quelques centimètres de la tige en plus des racines. Les planter sur un rang, espacés de 0,60 m à 1m entre deux pieds.

CASSISSIER :

Période de plantation identique aux framboisiers. Contrairement aux groseilliers, il est conseillé de d’enterrer quelques centimètres de la base du buisson, ce qui permet l’apparition de nouvelles racines sur cette portion de tige en terre, venant accroître le volume des racines.

GROSEILLIER :

Période de plantation identique aux framboisiers. Les groseilliers aiment les sols bien drainés, frais. Et côté climat, ils aiment les régions aux hivers bien marqués, autrement dit, le Midi n’est pas leur tasse de thé !!

Pour tondre dans de bonnes conditions, efforcez-vous de ne jamais couper plus d'un tiers à la fois de la hauteur des brins d'herbe. Au printemps, l'herbe pousse plus vite, vous devrez donc tondre plus souvent et plus court. Ramassez aussi les déchets qui risquent d'asphyxier le gazon. En été, surtout si vous arrosez moins, vous pouvez espacer les coupes et tondre quand l'herbe est plus haute. Tondez quand l'herbe est sèche. En été, laissez 5 à 8 cm pour que l'herbe protège la terre des rayons du soleil, et laissez les brins sur la pelouse.

Tondez à cheval

Pour obtenir une coupe régulière, veillez à ce que la roue de la tondeuse morde la bande précédemment tondue sur 10 cm de large environ. Si vous tondez avec le panier de ramassage, faites en sorte que le gazon à couper soit toujours sur votre droite.

Éjection à droite ou à gauche

Quand vous ne ramassez pas le gazon, en été par exemple, la tondeuse l'éjecte sur le côté, à droite ou à gauche selon les modèles de tondeuses. Tondez alors en tournant autour de votre jardin dans le sens opposé à l'éjection : si la tondeuse éjecte vers la gauche, tournez en spirale vers la droite, dans le sens des aiguilles d'une montre, et vice versa.

Le conseil du spécialiste

Pour effectuer une tonte dans de bonnes conditions. Il faut un bon outil. Vérifier l’état de la lame de votre tondeuse (moteur toujours arrêté et bougie débranchée !). Démonter votre lame et faites-la affûter auprès de votre revendeur une fois par an.

Les piétinements dus aux passages répétés de la tondeuse et aux jeux des enfants, provoquent l'asphyxie des racines, (saviez-vous, d’ailleurs, que les racines des plantes respiraient ?). Remédiez à cet inconvénient en passant un aérateur.

Cet appareil est un rouleau bardé de pointes. En s'enfonçant, ces dernières font des trous, qui permettent à l'air d'atteindre directement les racines. Après le passage de l'aérateur, épandez un peu de sable sur la surface du gazon. Faites le pénétrer en arrosant ou en balayant pour éviter que les trous se referment trop vite sous l'action du tassement Réalisez cette opération une ou deux fois par an, en février et en septembre.

De l'air pour les brins d'herbe

L'enchevêtrement des brins d'herbe et des racines au niveau du sol, ajouté aux inévitables débris d'herbe non collectés par la tondeuse, finissent par former un feutrage, qui empêche, à la longue, l'air et l'eau d'atteindre la terre et finit par asphyxier le gazon. Pour extirper ce feutrage, utilisez un scarificateur, manuel si vous avez un petit jardin, à moteur s'il est grand. Ces outils sont équipés de « dents » qui découpent et arrachent ce feutrage. Scarifiez votre pelouse une fois par an, au printemps quand le gazon est en pleine végétation pour qu’il se régénère rapidement. Ramassez les déchets avec un balai à gazon.

Le grand nettoyage

Éliminez les mauvaises herbes en épandant ou en pulvérisant un désherbant gazon dit "sélectif" (il élimine toutes les plantes à feuilles larges comme le trèfle, le pissenlit, le plantain, sauf les graminées utilisées en gazon). Pour être efficace, traitez une fois par an, au départ de la végétation, hors période de pluie et à une température comprise entre 13 et 25°C. Evitez évidemment l'emploi de ces désherbants sur pelouse fleurie, car vous détruiriez toutes les fleurs !

L’apparition des « taches » de mousse disgracieuses est provoquée par une terre mal aérée, humide en permanence, ou par une ombre excessive. Pour y remédier, utilisez un produit, en général à base de sulfate de fer, à épandre en février-mars. Au bout de 3 semaines environ, lorsque la mousse est noircie, scarifiez le sol, et évacuez les déchets. Respectez bien les doses et les conditions d'emploi préconisées par le fabricant.

Le conseil du spécialiste

Utilisez le gazon coupé pour en faire du compost (ajouter de l’activateur de compost pour en accélérer la réalisation) ou bien servez vous de votre gazon coupé pour « pailler » (si celui-ci n’a pas fait l’objet de traitement chimique) les pieds de vos cultures potagères (tomates, aubergines,…) ou de vos plantes décoratives. Cela évitera l’évaporation après arrosage en période estivale.

Avant de choisir les végétaux, réfléchissez leur tolérance à la sécheresse, leur besoin en eau, la lumière disponible, le décor que vous voulez installer et pour combien de temps, l'évolution de ce décor au fur et à mesure des saisons, sans oublier vos aspirations et vos goûts.

Schématisons: un balcon est à l'ombre ou au soleil. Dans chaque cas, on choisira des végétaux différents.

Au soleil :

• Vous pourrez choisir parmi les annuelles:
  • les géraniums,
  • les géraniums lierre,
  • les bégonias,
  • anthémis,
  • bidens,
  • verveines,
  • pétunias,
  • surfinias (pétunias retombant),
  • tabac, etc.
• Parmi les vivaces:
  • penstémons,
  • népétas,
    
  • géraniums vivaces.

A l'ombre :

• Dans la jardinière, pensez aux:
  • impatiences,
  • lobélias,
  • bacopas,
  • bégonias.
• Parmi les vivaces, songez aux :
  • heuchères,
  • fuschias ou
  • les petites pervenches retombantes,
  • exquises fleuries.

Que faire contre le vent ?

Plus vous êtes dans un étage élevé, plus le vent est desséchant.
Pour vous protéger des vents, des courants d'air, ou vous protéger de la vue d'un voisin, fixez à la balustrade un brise-vent en paillon, en toile, une haie même d'arbustes à feuillage persistant, des plantes grimpantes - clématites, lierre, houblon, chèvrefeuille. Mais attention : ces protections apporteront de l'ombre aux jardinières posées au sol.

Les systèmes d’arrosage :

Pour un arrosage ponctuel (départ en vacances ou week-end), il existe un système de tuyau (individuel pour chaque plante ou bac) irrigué par un bac d’eau qui fourni d’une façon régulière. Ce système ne peut être utilisé que ponctuellement car le volume d’eau en stock est minime; mais bien pratique quand il n’y a pas d’arrivée d’eau sur la terrasse. Gardena Set Art. 1407-20 (Arrosoir automatique pour balcons et terrasses; kit pour 5 à 6 m linéaires).

Les matériaux
Le terme pergola est aujourd'hui utilisé pour décrire toutes les structures faites de piliers verticaux en bois, en acier ou en maçonnerie. Elles supportent des traverses horizontales en bois ou en métal. De nombreux kits sont disponibles en jardinerie ou dans les grands magasins de bricolages, principalement en pin traité à cœur ce qui leur permet de mieux résister aux intempéries et aux champignons.

Les dimensions
Très simples à poser, souvent proposés en kit, ces équipements existent également en acier galvanisé ou peint.
Pour obtenir une certaine harmonie, les dimensions de la pergola doivent être assez généreuses. La hauteur totale minimum est de 2,20 m pour éviter la sensation d'oppression lorsque l’on se trouve en dessous, surtout si elle sert de support à des plantes grimpantes. Si elle couvre une allée, sa largeur ne doit pas excéder sa hauteur pour éviter l'effet "tunnel" peu esthétique. Enfin, la distance entre chaque poteau ne doit pas dépasser les 3,50 m afin d’éviter d'employer des traverses de section trop imposantes.

Les systèmes de fixation
Support de la pergola, les poteaux en bois doivent reposer sur une fondation en maçonnerie ou utiliser des ancrages métalliques. Un contact direct avec le sol les fait pourrir trop vite.
Il en existe de toutes sortes : en U ou en H à sceller dans du béton, à visser sur un socle solide, à enfoncer dans le sol et même à "visser" dans la terre. Quel que soit le modèle choisi, il faut toujours aménager l’espace au pied du poteau afin de permettre l’évacuation de l'eau.
Les pièces métalliques servant à la fixation peuvent être corrodées du fait de l'acidité de certains bois. Il faut impérativement utiliser des clous, des vis, des tire-fonds en acier galvanisé, zingué ou inoxydable.