On tuteure tous les arbres à haute stature, car les branches groupées au sommet du tronc offrent une prise importante au vent.
Les tuteurs doivent être solides, en chataîgnier, acacia ou pin traité contre l’humidité, une fois et demi plus haut que le tronc de l’arbre et idéalement de 5 à 6 cm de diamètre.

N’oubliez pas la masse ! Il faudra enfoncer le tuteur.
On commence d’abord par planter le tuteur -avant l’arbre.
Le tuteur doit tenir tout seul si on veut qu’il exerce un soutien efficace. Ensuite on place l’arbre à l’aplomb du tuteur à 20 cm de distance environ.
Quand la plantation est terminée, il faut fixer l’arbre à son tuteur en deux points différents pour éviter les frottements, qui pourraient abîmer l’écorce et encourager l’invasion de chancres.
L’écorce des jeunes arbres est fragile, un lien même naturel peut l’endommager.

Il faut placer, entre tronc et lien, un manchon de paille ou un morceau de chiffon épais, un vieux bas nylon ou une chambre à air. Les liens les plus pratiques sont ceux qui cèdent sous la pression naturelle de l’épanouissement de l’arbre.
On utilisait dans le temps des liens d’osier. Le rafia a la même propriété de céder s’il est trop tendu.
Veillez à ne pas trop serrer le lien au début, car l’arbre va descendre après sa plantation lorsque la terre du trou va se tasser.
Vérifiez les attaches régulièrement.
Le principe-roi est la souplesse pour éviter l’étranglement.

On parle d'Haubaner les arbres après la plantation, qu'est-ce que cela signifie :
il s'agit de planter trois piquets autour du tronc, à égale distance de l’arbre à maintenir (distance fonction de la hauteur de l'arbre). les piquets sont plantés en biais, inclinés à l'opposé du tronc, deux du côté des vents dominants, un du côté opposé.
Installez juste au-dessus des premières branches les trois câbles métalliques. Pour éviter les frotements et d'abîmer l’écorce, passez-les dans un tuyau de caoutchouc épais.
Reliez les câbles munis de raidisseur (tendeurs) aux piquets pour qu'ils soient parfaitement tendus.

Vérifier les tuteurs
Le tronc d’un arbre grossit en diamètre, il est donc nécessaire de vérifier chaque année, au printemps ou à l’automne, si les liens qui relient tronc et tuteur ne sont pas trop serrés. Sinon le tronc risque d’être étranglé, la circulation de la sève serait entravée et la croissance ralentie. Au fil du temps, l’écorce peut même finir par englober le lien qu’il sera alors impossible d’enlever. Cette partie du tronc serait même fragilisée et risquerait de casser, lors de fortes bourrasques, par exemple.
Pour toutes ces raisons, il est impératif d’utiliser des liens qui présentent une certaine élasticité, qui leur permettent d’accompagner, dans une certaine mesure, la croissance en épaisseur du tronc, tout en maintenant ce tronc bien solidaire de son tuteur.

-    un lit de gravillon
-    du calcaire compacté
-    une chape de béton qui permet d’obtenir un sol bien stable et propre.

Ensuite, il faut décaper le sol en place pour avoir le niveau de l’abri (chape) au même niveau que le sol (terre) et ainsi éviter de faire une marche ; pas pratique pour ranger la tondeuse…
Puis, déposer dans un coffrage une couche de calcaire compacté de 10 cm d’épaisseur.
Auparavant, nous avons posé un treillis soudé (ferraille pour béton) que vous ne voyez pas, puis avons coulé par-dessus une chape de béton de 12cm d’épaisseur, lissé.

En résumé :
-    1, on décape le sol
-    2, on fait un coffrage en bois
-    3, on place 10 cm de calcaire compacté
-    4, on met la ferraille
-    5, on coule le béton

Maintenant que le support a été réalisé, on peut construire l’abri.
L’ossature est composée de pièces de bois : 4 poteaux en chêne.
Dans la largeur, ces poteaux sont reliés par une autre pièce de bois appelée entrait, et dans la largeur ils sont reliés par une sablière
L’équerrage de ces pièces est assuré par des pièces appelées liens
L’ensemble des pièces de bois du panneau composant la largeur est appelé : ferrure
Les pièces de bois sont toutes assemblées par des tenons et mortaises. Un tenon, est une diminution de la pièce de bois en son extrémité qui vient s’emboîter dans la mortaise, qui est une fente faite dans l’autre pièce de bois.

L’ossature terminée, nous pouvons nous attaquer à la charpente, composée de chevrons et de liteaux qui seront recouverts de tuiles et habiller les murs de planches de bois posés à la verticale sur les chevrons.
Ces planches de dausse en chêne seront vissées à l’horizontale sur les supports (chevrons), en se chevauchant les unes sur les autres.

Nous sommes ici dans la serre chaude, celle des plantes d’intérieur, plantes vertes d’un grossiste de Rungis. C’est ici qu’arrivent les plantes en provenance des producteurs, avant que d’être commercialisées par les distributeurs (fleuristes, grandes surfaces, etc.).

Nous utilisons les plantes d’intérieur, petites ou grandes, pour l’aménagement de nos intérieurs, pour les rendre moins rudes et leur donner un côté « nature » qui bien souvent manque lorsqu’on vit dans un appartement, en ville notamment.

L’hiver est une saison difficile pour les plantes d’intérieur : lumière solaire moins intense, jours plus courts, et chauffage asséchant.

D’abord la lumière
Les plantes vertes ont besoin quotidiennement de 12 à 14 heures de lumière par jour. Sinon, elles connaissent un arrêt de croissance.
Vous pourriez pallier au manque de lumière en éclairant artificiellement. Mais cela est coûteux en énergie, et pour le porte-monnaie !!
Au choix :
- La lumière incandescente - Les sources de lumière incandescente ne sont pas conçues pour maintenir une plante en culture car elles ont un faible rendement lumineux. Ainsi, plus de 70% de l'énergie produite est convertie en chaleur et un très faible pourcentage est transformé sous forme de lumière. Un tel éclairage utilisé pour la croissance impliquerait d'installer la source très près des plantes risquant alors de brûler le feuillage et d'assécher le sol. Placés suffisamment loin pour éviter ces problèmes, la lumière incandescente ne fournirait plus assez de lumière pour subvenir à la croissance des plantes.
- La lumière fluorescente - Les tubes fluorescents sont nettement plus appropriés à la culture des plantes d'intérieur.
- La lumière fluorescente - D'autres sources lumineuses telles les lampes à vapeur de sodium à haute pression (HPS) utilisées par les horticulteurs offrent un spectre lumineux se rapprochant le plus de celui du soleil. Malheureusement, leur coût d'achat est élevé, ce qui les rend moins accessibles aux amateurs.

Le plus simple est de les rapprocher des fenêtres orientées au sud et au sud-ouest, et éventuellement de tourner les pots d’un quart de tour toutes les semaines. Sinon, elles risquent de pousser vers la lumière et de se déformer.

La température et l’hygrométrie
Attention à l’air froid en hiver si vous ouvrez les fenêtres !
Les plantes d’intérieur supportent parfaitement la chaleur de nos appartements chauffés puisqu’elles proviennent des régions tropicales. Toutefois, le plus souvent elles souffrent en hiver de la sécheresse de l’air.
Vous pouvez équipez vos radiateurs de saturateurs. Cela permet de maintenir dans chaque pièce le degré idéal d'hygrométrie.
Si vous avez recours à des humidificateurs d’air, ne dirigez pas le jet dans la direction de la plante mais à l’opposé.
Le bon conseil : posez vos plantes sur une large soucoupe, ou plateaux garnis d’un fond de graviers ou de billes d’argile toujours mouillés.
Un autre truc : dissimulez dans le feuillage des petits tubes (de médicament) ou si vous faites encore des photos avec des pellicules, gardez les boîtes que vous remplirez d’eau.  L’évaporation créera une atmosphère humide.
Attention : si vous êtes équipé d’un système de chauffage par le sol, soyez attentif car le dessèchement sera rapide. Contrôle, contrôle !!

La brumisation d’eau sur le feuillage doit être réalisée quotidiennement sinon cela ne sert à rien. Attention à l’eau du robinet : calcaire et chlorée.  L’idéal reste l’eau de pluie.

L’arrosage et l’engrais
En hiver, les plantes continuent d’avoir des besoins en eau puisque nos intérieurs sont chauffés. Les plantes auraient surtout besoin de davantage d’humidité dans l’air ; l’engrais devient superflu puisque les plantes sont en général en période de repos.

Surtout ne laissez jamais d’eau dans la soucoupe après l’arrosage. Retirez le restant d’eau une heure après l’arrosage. Le surplus est un excès d’eau qui pourrait être néfaste pour la plante.

Les apports d’engrais se font pendant la période de croissance des plantes : de mars à septembre. Si les vôtres continuent à faire des feuilles, alors poursuivez les apports d’engrais liquide, mais à demi-dose.

Evitez de mettre des engrais bâtonnets dans les pots à l’automne car ces engrais à libération lente si diffusent sous l’effet de la chaleur, par conséquent dès que vous arroserez l’engrais sera libéré alors que vos plantes n’en ont pas forcément besoin… la période conseillée pour ce type d’engrais est au début du printemps.

Attention : il ne faut jamais apporter de l’engrais à une plante dont le terreau est complètement desséché. Il faut d’abord le réhydrater avec de l’eau.

Surveillez les parasites
Acariens et cochenilles aiment cette atmosphère chaude et sèche de l’hiver.
Plutôt que d’utiliser un produit de traitement, pour vous débarrasser des acariens il suffit de bassiner la plante – les acariens détestent l’humidité – avec la pomme de douche dans la baignoire par exemple. Evitez la douche froide ou trop chaude !!
Contre les cochenilles, s’il y en a peu, retirez les une par une avec un chiffon humide. Sinon, mélangez un peu d’huile et de savon que vous étalez au pinceau sur les amas blanchâtres.


Remerciements à Monsieur Gérard François et Jacky Esmingeot pour ce reportage.

L’automne est la saison idéale pour planter au jardin surtout si vous voulez voir votre jardin au printemps et à l’été prochain en fleurs. Alors, pas une minute à perdre… Arbres, arbustes, vivaces, bulbes… plantons-les maintenant.

Je rappelle quelques principes

Le sol, la terre : il est déconseillé de les planter à l’automne si votre terre est argileuse, lourde, moi je dis amoureuse… car l’eau stagnante risque de faire pourrir les racines.

Le climat : si vous êtes dans une région ou l’hiver est plutôt rude et les gelées précoces, attendez le printemps.
Si la réussite dépend de l’époque de plantation, elle est aussi liée aux soins que allez apporter à la plantation et même après…

Ameublir la terre : avec une bêche ou une fourche bêche sur 25 à 30 cm. Si votre terre est lourde, colle aux outils, le risque est l’asphyxie racinaire et la mort des végétaux. Pour y remédier, faites un apport de terreau et de sable. Ainsi, vous leur assurez un enracinement rapide et vigoureux.

Enrichir la terre : faire un apport de fumier bien décomposé, à défaut de compost ou d’engrais.

Humidifier les plantes : si vous venez de les achetez, faites tremper les pots dans un seau d’eau ou une brouette (ça va plus vite) pour que les mottes soient bien humidifiées. Ici, certaines d’entres elles proviennent de la division de touffes, au préalable on avait bien arrosées les plantes en place et on essaie de replanter le plus vite possible après la division.

Eviter de planter en plein soleil : la fin de l'après-midi est le moment idéal. Sinon le jeune feuillage prendra un coup de chaud, la plante souffrira et elle pourrait avoir quelques difficultés à reprendre. L’idéal est de planter une journée de mauvais temps… ça tombe bien cette année, on est servi !!!

La plantation des plantes vivaces :

Disposez les plantes sur la surface du massif en respectant soigneusement les distances de plantation. Attention : ces plantes ne se déplacent pas tous les ans. Elles atteignent leur plein développement après deux ou trois ans en place. Donc réfléchissez bien à l’endroit où vous les placez et à la distance entre chacune. Les grandes plantes sont placées dans le fond du massif, devant un arbuste qui les mettra en valeur, les moyennes au milieu, et les petites en bordure. Changez les plantes de place si cela ne vous convient pas. Il est bon de planter chacune des variétés par taches d'au moins trois pieds. Vérifiez l'effet ; imagez-les en fleurs et ayant poussées ; validez et plantez.

On part du fond du massif pour éviter de piétiner les récentes plantations.
Si les plantes sont en godets, on dépote en pressant doucement sur les parois du godet (arrosées au préalable).
On fait un trou, pas très profond. La motte doit affleurer le niveau du sol. On plante et on tasse fortement avec les deux mains, et ainsi de suite.
S’il y a des fleurs, n’hésitez pas à les sacrifier pour favoriser l’installation de la plante.

Arroser abondamment : lorsque toutes les plantes sont en place. S'il ne pleut pas dans les semaines qui suivent la plantation, renouvelez l'arrosage régulièrement.
Attention : la terre doit rester humide mais pas détrempée.

Certains vous diront que le choix du sapin naturel n’est pas écolo, mais les adeptes du sapin artificiel se sont-ils posés la question de la pollution qu’ils génèrent ?... En effet, même s’il est durable, le sapin artificiel a des effets néfastes sur l’environnement liés à sa fabrication puisque le matériau majeur  utilisé est le plastique, lui-même fait à partir du pétrole, une matière première non renouvelable. En plus de polluer à la fabrication, les déchets du sapin artificiel vont eux-mêmes générer une pollution lors du recyclage...

Le sapin naturel, celui qui a été cultivé dans ce but, reste l’option la plus écologique, surtout quand le producteur utilise des méthodes de gestion intégrée plutôt que des pesticides, des moutons plutôt que des herbicides, ou encore des apports d’engrais organiques plutôt que des engrais chimiques … Le seul regret est qu’il n’ y a aucun moyen pour le consommateur de reconnaître le sapin provenant d’une culture de ce type.

Les défenseurs du sapin plastique, critiquent le mode de production intensif des sapins naturels destinés à une utilisation festive. Bien qu’ils ne contribuent pas à la déforestation, puisqu'ils sont essentiellement cultivés dans des plantations spécialement aménagées, la réduction de la diversité biologique liée à la monoculture dans ces zones en perturbe l'écosystème.
Finalement la guère des sapins, n’a pas fini de s’arrêter… Celui qui ne pollue pas c’est celui qui ne met pas de sapin chez lui…

Il faut savoir qu’un sapin a besoin de 5 à 10 ans avant d’atteindre la hauteur souhaitée pour être commercialisé.
Aujourd’hui la diversité de l’offre, les variétés proposées ne cessent d’augmenter, il y a encore quelques années vous n’aviez pas vraiment le choix : c’était épicéa ou rien… aujourd’hui après le BOOM Nordmann, des petits nouveaux arrivent peu à peu sur un marché toujours grandissant…

L’épicea (ou Picea abies en latin) :
Quelques mots sur ce sapin qui fut le roi des sapins de Noël. Populaire, il n’a plus vraiment la côte, puisque contrairement à son concurrent direct le Nordmann, il perd ses aiguilles beaucoup plus rapidement dans nos appartements et maisons chauffés. Son prix, moins élevé, et son parfum subtil de résine typique lui permettront-t-il de garder sa place de leader… ?

Le sapin de Nordmann (ou Abies nordmanianna en latin) :
C’est le sapin à la mode. Les ventes de ce sapin de Noël ont littéralement explosées puisqu’il correspond à ce que recherche une certaine clientèle : un arbre ne perdant pas ses aiguilles. Elles peuvent rester plus de 6 semaines sur l'arbre, tout en restant d’un beau vert foncé brillant, avec une belle couleur verte intense. Ce sapin a un feuillage dense, ses aiguilles droites, très denses, ne piquent pas.

Le pungens - PICEA PUNGENS
De la famille des épicéas, ce sapin de Noël très populaire en Allemagne se caractérise par un feuillage gris-bleuté et un branchage relativement raide et des aiguilles piquantes.
Ce sapin possède une jolie couleur de verte à bleuâtre. Ses jeunes pousses sont bien bleues.
Il a une odeur agréable lorsqu'on le froisse.
Sa culture légèrement plus longue nécessitant plus d’attentions et de soins, il est donc proposé à un prix supérieur à celui de l’épicéa ou de l’omorika.

Abies nobilis - sapin noble
De la même famille que le sapin de nordmann, il a également l’avantage de ne pas perdre ses aiguilles et de dégager un agréable parfum qui renforce l’ambiance de Noël.
Son branchage est également travaillé en fleuristerie et en décoration de Noël.

Picea omorika – l’épicéa de Serbie
Ce sapin de Noël de la même famille que l’épicéa traditionnel se différencie de ce dernier de par son port plus élancé et une coloration d’aiguilles plus argentée.


Conseils pour bien identifier la taille de votre sapin de Noël
Les adhérents de l'Association Française du Sapin de Noël Naturel (AFSNN) travaillent sur un 'code de qualité' permettant plus de transparence commerciale auprès des professionnels et du grand public. Un des critères importants est la taille du sapin de Noël.
Voici comment bien vous y retrouver dans les tailles des différents sapins de Noël de notre plantation :

La hauteur du sapin est mesurée en centimètres à partir :
•    de la coupe pour les arbres coupés
•    du collet pour les arbres en racines nues
•    du niveau de la terre pour les arbres en mottes, en pots ou en conteneurs et jusqu'à : La dernière couronne (verticille) rabattue sur la flèche (exemple : un sapin de 125 / 150 fera en réalité de environ 130 à 170 cm à la pointe)

La hauteur est définie dans des fourchettes suivantes ou par des combinaison de ces fourchettes, sauf spécifications contractuelles différentes :
< 1m : par 20cm
de 1m à 2m : par 25 cm
de 2m à 3m : par 50 cm
au dessus de 3m par mètre

Chaque sapin porte une étiquette dont la couleur identifie la taille du sapin (exprimée en cm) :
60 / 80 : Etiquette Blanche
80 / 100 : Etiquette Jaune
100 / 125 : Etiquette Rouge
125 / 150 : Etiquette Verte
150 / 175 : Etiquette Bleue
175 / 200 : Etiquette Blanche
200 / 250 : Etiquette Orange

Le sapin en motte ou en conteneur
C'est le sapin que vous replanterez dans le jardin à la fin des

Si votre choix se porte sur cette solution, il faudra éviter de le garder trop longtemps à l'intérieur. Choisissez un sapin plutôt jeune – pas plus d’1,20 m – et préparez-le avant de le garnir, pour sa replantation car le sapin n’est pas une plante d’intérieur : chez vous, il n’est pas dans son univers.

Equipez vous d’un contenant étanche, en plastique, plus grand que la motte ou le conteneur. Immergez la motte ou le conteneur jusqu’à ce qu’il ait absorbé toute l’eau et qu’il n’y ait plus de bulles.  

Posez la motte dans le sac plastique sur un lit de tourbe humide et enterrez-le dans la tourbe.
Tassez bien, et arrosez régulièrement pour maintenir l’humidité.
Placez-le près d’une fenêtre, pour qu’il retrouve un peu d’air froid.
Vous pouvez aussi placer le conteneur sur un plateau profond garni d’une couche de billes d’argile que vous maintiendrez toujours mouillées.
Vaporisez de l’eau sur le feuillage régulièrement. Pensez-y pour la décoration.

Les festivités terminées, ne le sortez pas tout de suite, laissez-le quelques jours dans une pièce plus fraîche et éclairé (garage par ex. ).
Vous ferez tremper la motte avant la plantation.

Le sapin replanté peut lui-même servir de sapin de Noël d'extérieur : la généralisation de guirlandes électriques « tous temps » permet aux particuliers de décorer un arbre de leur jardin, souvent visible de la rue, ainsi que la façade de leur maison.
Si vous avez un coin de jardin vide, pourquoi pas. Ne perdez pas de vue que petit sapin deviendra grand, très grand.

Notons que la vente par internet se développe à toute vitesse. Le sapin est livré directement chez vous, terminé l’attente en magasin, la corvée du sapin à transporter, les voitures trop étroites, la résine sur les mains, le coffre plein d’épines, et les courbatures !…

Le sac à sapin
Doré et très décoratif, le sac à sapin se drape sous votre sapin dont il habille joliment le pied. Pratique, il permet de recueillir les aiguilles, puis d’emballer facilement l’arbre après les fêtes. Participez à une bonne action! Pour chaque sac à sapin, 1€30 est reversé à Handicap International, qui œuvre au profit des enfants handicapés.

• Il convient d'observer le temps : les plantations ne peuvent être  envisagées qu’en période hors gel. En effet, une mise en place réussie impose un arrosage copieux, qui s'accommode mal de températures trop basses la nuit suivante...
• Il est conseillé de planter de préférence un jour où il ne pleut pas (le travail de la terre est facilité et le trou de plantation n'est pas rempli d'eau...), et où le vent n'est pas trop fort.
• Dans la mesure du possible, il faut ouvrir les trous de plantation des gros sujets 2 à 3 semaines à l'avance de sorte que la terre soit bien aérée au moment de la plantation : cela favorise la reprise.
  
• Si votre sol est léger, bien drainé, les plantes ne souffriront pas de l'excès d'humidité en hiver, et craignent moins le gel du fait que l'eau ne stagne pas au niveau des racines.
• Si votre sol est lourd, deux possibilités :
  - Petits végétaux : vous avez la possibilité de corriger la structure du terrain. Ajoutez du sable, voire un peu de gravier : vous allégerez le sol et aurez ainsi la possibilité de planter tout l'hiver. Sachez que le simple fait de creuser un grand trou va nettement améliorer le drainage d’une terre lourde, argileuse.
  - Gros sujets et sujets fragiles : pour les grands arbustes ou les plantes fragiles, mieux vaut être prudent. Une bonne gelée sur une terre argileuse détrempée s'avère redoutable. Attendez plutôt le début du mois de mars, en protégeant le pied le cas échéant.
• Ne plantez pas trop profond : le collet, point entre le tronc et le départ des racines doit être apparent. 
• Avant de boucher le trou : prenez du recul pour vérifier que l’arbre est bien installé, bien droit. 
• Comblez : le trou, tassez la terre en piétinant tout autour du tronc. 
• Arrosez : faites une cuvette tout autour du tronc. Arrosez abondamment toute la surface de la terre qui é été remuée pour éviter les poches d’air et qu’elle se tasse de façon homogène. Tassez à nouveau. Pour que vos nouveaux arbres ne peinent pas, il conviendra d’entretenir un arrosage régulier dès le printemps, pendant l’été et surtout lors des périodes desséchantes (vents secs, chaleurs). 
• Paillez : couvrez le sol d’une couche de feuilles mortes pour garder l’humidité du sol.
  
  
  
  

Si votre arbre est à racines nues :
Observez les racines, coupez au sécateur celles qui sont sèches ou abîmées, raccourcissez les autres de 1 à 2 cm.
Trempez les racines dans du pralin avant de les enterrer.
Installez un tuteur seulement pour les arbres qui ont une prise au vent. On l’installera dans le sol avant de planter l’arbre. Il doit mesurer la hauteur du tronc plus 1m que vous enfoncerez dans le sol. Le lien d’attache utilisé sera souple pour ne pas étrangler le tronc car le diamètre de ce dernier va grossir d’année en année.  
Pour les arbres greffés, il convient de placer le point de greffe bien au-dessus du sol.

• Le fond des trous ou de la tranchée doit être ameubli en plantant la fourche-bêche dans le fond pour bien aérer la terre et faciliter le drainage.
• Au fond des trous ou de la tranchée, étalez du compost ou du fumier bien décomposé, un seau par mètre linéaire ou encore un engrais complet à libération lente (se référer au dosage préconisé sur l’emballage).
• Recouvrez d'une pelletée de terre.
• Pour les arbustes à feuilles caduques et/ou persistants conditionnés en containers, il faut au préalable bien faire tremper la motte pour faciliter l'extraction du contenant et s’assurer que la plante est bien « hydratée ».
  Vous pouvez aussi acheter des arbustes caducs à racines nues, moins onéreux, surtout si vous avez une grande longueur de haie à planter.
  Une fois le contenant retiré, griffez délicatement les parois de la motte et le fond pour démêler les racines superficielles et les encourager à coloniser leur nouveau milieu.
• Espacez les végétaux de 60 à 80 cm selon la vigueur de l'espèce. Pour une plantation sur deux rangs en quinconce on plante plus serré.
• Recouvrez de terre. Le trou à moitié rempli, tassez bien soigneusement avec le pied. Bouchez le trou, tassez encore.
  
• Creusez une cuvette et arrosez abondamment. Même s'il pleut, on arrose !! Il faudra par la suite maintenir la terre humide et il est même préconisé d’installer un paillage.
• Pour encourager la ramification, il est bon de raccourcir les branches des arbustes, la haie sera ainsi plus touffue.
  Même si la haie est destinée à être taillée, ne la laissez pas "monter" à sa hauteur définitive tout de suite.
  Laissez pousser 10 cm par an et taillez tout ce qui dépasse.
  Après la plantation il est aussi conseillé chez les jeunes sujets de supprimer les branches qui encombrent le centre des touffes et d’épointer les autres tiges sur les 5 à 10 derniers centimètres.
  

Les arbustes

- Euonymus alatus, fusain ailé
Feuillage caduc, ses feuilles prennent à l’automne des teintes orangées et ses fruits sont particulièrement rougeoyants.

- Eleagnus pungens
Persistant. Feuillage vert foncé brillant ; longues tiges souples ; Floraison automnale, parfumé et nectarifère (abeilles), blanc crème ; fruits au printemps devenant rouge marbré d’argent à maturité.

- Abelia grandiflora
Semi-persistant, floraison en été jusqu’à l’automne, blanc rose.

- Viburnum tinus, laurier tin
Persistant. Floraison blanc rosée, étalée et longue de novembre à avril ; fructification en été

- Wegelia
Caduc ; floraison en mai-juin (remontant) ; exposition ensoleillée

- Malus ‘Evereste’ - Pommier à fleurs
Caduc. Feuilles vertes devenant jaune orangé à l’automne.

- Prunus cerasifera ‘Nigra’, prunier d’ornement
Caduc. Floraison rose à la fin de l’hiver au printemps ; feuillage pourpre foncé

- Laurus nobilis, Laurier sauce
Persistant. Floraison au printemps, blanc-jaune

- Ribes sanguineum, groseillier fleur
Caduc. Floraison en mars-avril, parfumé en grappes rouge-rosé;

- Osmanthus heterophyllus ou O. aquifolium
Persistant. Feuilles vertes foncées, brillantes à dents épineuses  Floraison en septembre-octobre parfumée pour donner des fruits bleu-noir.

Quelques notions de botanique
« Les bulbes » sont des organes de réserves nutritives qui permettent à la plante de survivre jusqu’au moment ou la végétation redémarre.
On plante les bulbes à floraison printanière en pleine dormance et lorsque les conditions sont réunies – chaleur du printemps – la plante se développe et fleurie au dépens de ses réserves. Ainsi, lorsqu’une tulipe est en fleur, son bulbe a presque disparu, et une fois défleurie, la plante reconstitue ses réserves et son bulbe, grâce à son feuillage (et à la photosynthèse).
Par la suite, le feuillage jaunit, flétrit, devient sec, la plante entre de nouveau en dormance, le nouveau bulbe est prêt.

Important : si vous voulez que vos bulbes se renouvellent d’année en année, il est nécessaire de ne jamais couper le feuillage avant qu’il soit complètement desséché.

Bien acheter, bien choisir
Pour obtenir une belle floraison, il faut des bulbes en bonne santé et de belle taille.
Pour les choisir, regardez-les avec attention, touchez-les.
Ils doivent être bien formés – sans blessures ni taches douteuses -, être entiers, sains, ne pas présenter de traces moisissures ni rougeurs suspectes – présence de champignons due à une mauvaise conservation.
Un bulbe infecté, planté en terre humide, trouvera là les conditions idéales pour pourrir. Bye bye jolies fleurs…
N’hésitez pas à les tâter ; ils doivent être fermes et souples à  la fois. La fermeté indique qu’ils ne sont pas pourris et la souplesse qu’ils ne sont pas desséchés. L’idéal est de les choisir en vrac un par un.

Pour les bulbes aux formes d'oignons, le « tour de taille » des bulbes, le calibre correspond à la circonférence du bulbe.
Ce calibre est directement lié à la capacité à pouvoir donner ou non des fleurs et à la taille des fleurs qui en sortiront.
Ceci est vrai pour les narcisses et tulipes dont la floraison sera d’autant plus spectaculaire que les bulbes seront gros. C’est un peu moins vrai pour les petits bulbes : crocus, perce-neige…
Le calibre doit être précisé sur l’emballage pour chaque espèce, garant d’une qualité minimum.

Quand acheter ?
Le plus tôt possible, dès la fin de l’été ou tout au début de l’automne pour les bulbes à floraison hivernale ou printanière. Moins les bulbes auront traînés sur l’étalage, moins ils auront souffert, et donc de meilleure qualité ils seront.
Si vous ne les plantez pas immédiatement après l’achat, placez-les dans un endroit frais, sec, aéré et obscur (cave ou garage). Surtout, s’ils sont dans des sachets, pensez à les en retirer !!

Quand planter ?
Le meilleur moment pour les choisir et les planter, c'est l'automne. La période idéale va de septembre à fin novembre, voire début décembre dans les régions aux hivers les plus doux.
On plante d'abord les variétés qui fleurissent le plus tôt, dites hâtives ou précoces, ainsi que les perce-neige et crocus.
Plus tôt vous planterez, plus les plantes auront de la vigueur, plus le froid pourra exercer son action bénéfique et plus la floraison sera belle.

Comment planter ?
La préparation du terrain est importante, surtout si vous voulez qu’ils restent en place de nombreuses années.

Si les bulbes sont à placer au milieu d’autres plantes vivaces ou annuelles, ou encore d’arbustes ou dans la pelouse, il faut les planter chacun leur tour avec un plantoir à bulbes.

En pratique : retournez le terrain en profondeur, en y incorporant du terreau, compost et du fumier bien décomposé. Les bulbes aiment les sols riches et bien drainés : dans un sol trop lourd (argileux), rajoutez du sable. Ne plantez pas quand la terre est détrempée : les bulbes risquent de pourrir.
Griffez le sol pour le modelez et ratissez pour éliminer les pierres. Ensuite, creusez la surface de la plate-bande où vous prévoyez la plantation des bulbes pour en retirer une couche de terre de 15 cm d’épaisseur. Disposez les bulbes en ligne, en quinconce ou de façon aléatoire, sur un fin lit de sable. Que vous plantiez en panier ou bulbe par bulbe, n'oubliez pas du sable dans le fond du trou. Enfoncez-les fermement dans le sol, dans le bon sens, la pointe vers le haut.

Attention : si vous les installez dans une partie engazonnée, n’oubliez pas que vous ne pourrez pas tondre l’herbe tant que les feuilles ne seront pas desséchées sinon adieu les jolies fleurs dans l’herbe l’an prochain !!

Tulipes : 60 à 80 bulbes / m2 selon calibre et variété
Profondeur : 12 cm – distance entre 2 bulbes : 12 cm
Narcisses : 40 à 50 bulbes / m2 selon calibre
Profondeur : 15 cm – distance entre 2 bulbes : 15 cm
Crocus : environ 100 bulbes / m2 selon calibre
Profondeur : 5 cm – distance entre 2 bulbes : 10 cm
Jacinthes : environ 70 bulbes / m2 selon calibre
Profondeur : 15 cm – distance entre 2 bulbes : 10 cm

Coup de coeur pour les variétés dites botaniques, c’est-à-dire « naturalisables ». Ainsi, pas besoin de recommencer la plantation chaque année. Et l’entretien se limitera à : arroser avec un peu d’engrais (plantes fleuries ou universel) pendant toute la période de croissance et floraison, puis à couper les fleurs et feuilles fanées.

Conseils d’achat

Quand le rosier est conditionné, les racines ne sont pas visibles, aussi, vous n’avez que la dimension de la motte comme indication sur le volume des racines. 25 cm de haut et une dizaine de centimètres de diamètre, voilà le minimum.

Le rosier est entièrement enveloppé dans un sac plastique : veillez à ce qu’il n’y ait aucune buée à l’intérieur du sac, signe évident que le rosier a subi des écarts de température.

Pour ceux vendus "à racines nues", vérifiez que le rosier présente un bon équilibre entre racines et branches (le volume de la partie aérienne doit être équivalent à la partie souterraine) et que les unes et les autres sont harmonieusement disposées dans l’espace. Les racines sont le témoin de bonnes ou mauvaises conditions de culture. Elles doivent être nombreuses, bien ramifiées, harmonieusement développées dans toutes les directions. Les plus grandes mesurent 20 à 25 cm de long.

Vérifiez que la végétation n’ait pas repris, et que les tiges sont en bon état. L’écorce des branches doit être lisse, verte, brillante, sans meurtrissures, les bourgeons gonflés ni secs ni en cours d’épanouissement. Si des petites feuilles vertes sont apparues, méfiez-vous, reposez-le dans le rayon car la bonne installation du rosier risque d’être compromise.

Le point de greffe doit être bien marqué, renflé sans excès. Il indique la vigueur du rosier à venir.
IMPORTANT : choisissez si vous le pouvez le porte-greffe adapté à votre sol.

Il faut planter les rosiers conditionnés le plus vite possible après l'achat ou les mettre en jauge en attendant leur emplacement définitif si votre jardin est en travaux. Certains spécialistes de la vente par correspondance de rosiers, les emballent dans de la mousse humide ce qui permet de les conserver ainsi dans le carton pendant 15 jours à 3 semaines, dans un local frais. A condition de les maintenir emballés tels que livrés.

Conseils avant la plantation :

Préparez-vous ! Pour manipuler les rosiers, quel que soit le travail, portez toujours des gants : les infections dues à une piqûre d'épine peuvent être désagréables. Le sécateur est aiguisé et désinfecté à l’alcool à brûler.

Préparez le rosier ! Avant la plantation le rosier doit être "préparé" en ne conservant que 3 ou 4 branches pour les buissons et arbustes, 2 à 3 pour les grimpants, et ces branches taillées à 10-12 cm du point de greffe, au dessus d’un œil (bourgeon). Ne craignez pas de tailler court, c’est ainsi que vous assurerez la reprise.

Rafraîchissez au sécateur l’extrémité des racines : 1cm.

Notez que la cire, qui recouvre parfois les extrémités des branches sert à les protéger du dessèchement et n'empêche pas les bourgeons d'éclore. Attendez le printemps pour retailler.

Les petits plus, qui font les réussites :

- Faites tremper les rosiers 3 à 4 heures dans un seau d’eau avant la plantation pour assurer une bonne réhydratation.

- Effectuez un pralinage des racines en les trempant dans une boue liquide (mélange de terre argileuse et d’eau) ou, dans un pralin du commerce « spécial pralinage ». Le pralinage a pour but de stimuler la croissance des rosiers après la plantation. Après avoir fait tremper les racines dans le pralin, laissez égoutter.

- Supprimez les rameaux secs, taillez ceux endommagés au-dessus de la blessure.

La plantation :

La période de plantation des rosiers s’étend de novembre à avril. Les plantations de novembre et décembre sont recommandées surtout si vous n’avez pas la possibilité d’arroser régulièrement au printemps en cas de plantation tardive.

Chaque type de rosier exige une attention particulière :
- creusez un trou de 50 - 60 cm de profondeur et de côté pour les plus vigoureux des rosiers - paysage ou liane ;
- 40 sur 40 cm pour les buissons, 25 cm pour les miniatures ;
- pour les grimpants, Mettez d’abord le support avant de creuser le trou, dirigez les racines du côté opposé au support.


Enrichir et améliorer le sol
Ajoutez 5 à 10 kg/m2 (10kg pour les sols sablonneux) d’engrais organique du commerce, ou un mélange de fumier et de compost bien décomposé, léger et riche en matière organique.
Remplissez le trou moitié-moitié terre de jardin ou compost, ou fumier. Attention à l’emploi de fumier qui ne serait pas suffisamment décomposé !!

Découpez le filet entourant la motte avant de placer le rosier dans le trou. Ne laissez pas sécher la motte, plantez-la immédiatement après avoir effectué les opérations de préparation conseillées ci-dessus.

Placez le rosier au centre du trou en étalant les racines pour qu'elles ne se courbent pas.
Comblez avec de la terre émiettée en tenant d’une main gantée le rosier afin qu’il ne s’enfonce pas et tassez légèrement.

Attention : n'enterrez pas le point de greffe (léger renflement sous les rameaux), sinon vous aurez des rejets. Le point de greffe doit toujours se situer au-dessus du niveau du sol.

Formez une cuvette au pied pour retenir les eaux d'arrosage.
Arrosez abondamment, même si le sol est humide, et même s'il pleut pour assurer un bon contact entre la terre et les racines.

On considère qu’à l’automne un arrosage suffit (au moins 10 litres d’eau par rosier). Pour les plantations effectuées en mars-avril en régions chaudes, l’arrosage sera renouvelé 2-3 jours après la plantation.

L’hiver dans les régions froides, il est impératif de butter presque totalement les rosiers afin de les protéger. Vous n’oublierez pas de les débutter dès l’arrivée du printemps.

Les rosiers pleureurs et tiges ont besoin de tuteurs : faites le trou, plantez le tuteur, puis posez le rosier.

Partout où le terrain devient difficile à aménager en raison d’un dénivellement, la rocaille est idéale car elle aménage cet espace avec beaucoup de caractère.

La rocaille permet de tracer un chemin, d’accentuer l’effet d'une pente par l’aménagement de la rocaille de part et d’autre.

Le jardin de rocaille imite la nature, prend des touches montagne miniature, puisque le minéral (la pierre) s’unie avec le végétal.
Pour qu’elle soit réussie, il faut utiliser de très gros blocs de pierre et bien les disposer. Il faut obtenir l’impression que ces blocs de pierre sont arrivés là naturellement.

Une rocaille n’existe qu’en la présence de rochers
Utilisez en priorité ceux extraits de votre jardin ce qui vous évitera des frais. A défaut, vous pouvez en acheter dans une carrière à proximité de votre domicile.
Ne mélangez pas deux natures de roches différentes, c’est l’erreur à ne pas commettre : utiliser des pierres récupérées un peu partout. Le résultat serait catastrophique !!

Les pierres sont vendues au poids, dans les carrières et chez les spécialistes de matériaux. On compte 2 tonnes pour 1 m3 de roches. Ce qui permet d’aménager 5 m2 de rocaille.

Attention : notez qu’il est difficile d’établir un plan précis du projet avant de passer à sa réalisation car selon son tracé va évoluer en fonction du volume des roches que vous allez utiliser.

En pratique : disposez de-ci de-là quelques grosses pierres - de même nature pour l’harmonie - pour retenir la terre. Ainsi vous formez l’assise de la rocaille, constituée de gros bloc rocheux (d’un volume compris entre 100 et 500 litres). Ils doivent être en partie enterrées.

Leur implantation doit suivre plusieurs règles :
-    installer la roche dans le sens où elle était à l’état naturel (surtout si elle présente des strates visibles) ;
-    les blocs de pierre sont disposés en étages réguliers ;
-    ils sont inclinés légèrement vers l’arrière pour résister à la force de la terre ;
-    éviter d’associer des pierres présentant des angles arrondies à d’autres à angles vifs ;
-    caler les grosses pierres en leur ménageant un espace dans la pente et consolidez l’ensemble par des pierres plus petites.

Entre les roches, dans les interstices, vous pouvez plantez des espèces dites de rocaille. Ce sont souvent des vivaces, mais on peut aussi y installer des conifères et arbustes nains (azalées, érable du japon, bruyère, rhododendron nain) ou encore des bulbes.
Notez que si vous installez des plantes de terre acide dans une rocaille constituée de pierres calcaires, il est impératif d’utiliser de la terre de bruyère pour combler les poches et de les placer dans la partie haute de la rocaille pour éviter les eaux d’infiltrations calcaires des parties basses.

Les plantes
-    Corbeille d’argent (blanc)
-    Arabette (blanc)
-    Thlaspi (blanc)
-    Corbeille d’or (jaune)
-    Aubriètes (violet)
-    Œillets
-    Joubarbe
-    Phlox
-    Sedum…

Un truc : pour que les pierres se couvrent rapidement de mousse, badigeonnez-les d’un mélange de yaourt et de mousse sèche.

Entretien
Comme pour un massif de plantes vivaces : pratiquer la division des touffes tous les 3 ou 4 ans afin de régénérer les plantes.
Un apport annuel (au printemps) d’engrais est suffisant.
Autre possibilité, si vous souhaiter laisser votre talus tel quel, utiliser des plantes couvre-sol qui peuvent fixer la terre. Les plus connus : le millepertuis, les rubus ou ronciers, les épimédiums - idéal pour l’ombre - et certains rosiers rampants pour des talus très ensoleillés, manifestent beaucoup de bonne volonté, poussent dans tous les sols même les plus pauvres.

S’il y a une chose à laquelle on ne peut rien changer sur sa terrasse, c’est bien son orientation, son exposition ! Il est donc impératif de tenir compte de cet élément pour choisir les végétaux, ainsi que les équipement (pots, système d’arrosage, etc.) le plus adaptés.

Au nord et à l'est, considérez-vous à l'ombre ou à la mi-ombre. Au sud, vous êtes en plein soleil. A l'ouest, la situation est considérée comme ensoleillée. Attention les brûlures ! En ville, tenez compte de l'ombre des immeubles environnants.

- Au soleil : pensez aux plantes méditerranéennes, elles supportent la sécheresse. Pour tous les autres végétaux, il faudra arroser souvent, un arrosage automatique s'impose.

- A l'ombre : les arbustes de terre bruyère conviennent bien.

Les bacs et balconnières sont de matériaux multiples : bois, plastique, terre cuite, zinc (à la mode mais vieillit mal avec le temps), poteries vernissées (agréable pour les couleurs mais tendance à s’écailler avec le gèle), résine, fonte (lourd), pierre reconstituée.

Choisissez-les de taille suffisante car les plantes, même en bacs, ont besoin d’un minimum d’espace, de terre pour s'épanouir et se développer. Pour un arbuste, choisissez un bac de 40 à 50 cm de profondeur minimum ; une plante vivace 30 à 40 cm ; une annuelle se contente de 20 cm.


Mélanges terreux :
Utilisez le mélange adapté aux végétaux choisis. L’idéal est d’avoir un mélange ayant des capacités de rétention d’eau et d’aération importantes limitant les risques de dessèchement et de pourriture.


Le paillage :
Le paillage permet d’arroser moins souvent car le dessèchement de la terre est moins rapide.

Le système d’arrosage :

Pour un arrosage précis et régulier, l’idéal est un système de goutte-à-goutte, irrigué par un tuyau principal, installé le long de la terrasse, lui même desservant un micro-tuyau par bac ou par plante. Ce système d’arrosage automatique peut être commandé par un programmateur. Ainsi l’arrosage se déclenche aux heures et intervalles choisis. Le programmateur se branche tout simplement sur le robinet.

Pour un besoin ponctuel (départ en vacances ou week-end), il existe un système composé d’un réseau de tuyaux (pour chaque plante ou bac) irrigué par pompe qui la fournie d’une façon régulière depuis une réserve d’eau. Ce système ne peut être utilisé que ponctuellement car le volume d’eau en stock est limité ; ce système reste bien pratique quand il n’y a pas d’arrivée d’eau sur la terrasse.

Le gazon est un mélange de graminées (herbes), et chacune d’entre elles a ses propres qualités, sa résistance au piétinement, à la sécheresse, à la fréquence des tontes. La proportion de chacune des graminées dans le mélange détermine son utilisation. La loi exige que sur chaque emballage il soit fait mention des graminées qui entrent dans la composition du gazon et de leur proportion.

- Le ray-grass anglais : base de tous les gazons. Il pousse vite, recouvre le sol rapidement. Le piétinement, la sécheresse, même l’ombre l’affectent peu. Son feuillage est plus grossier et de par sa vigueur il prend souvent le dessus sur les autres espèces.

- Les fétuques : forment une grande famille au feuillage fin et dense : fétuque rouge (traçante, demi-traçante, gazonnante), fétuque ovine aux feuilles très fines et fétuque élevée, à toute épreuve… Ces espèces apportent de la densité au gazon. Ce sont elles qui résistent le mieux à la sécheresse. Inconvénient : elles sont lentes à s’installer. Seule la fétuque supporte sans dommages le piétinement.

- Le pâturin des prés : a des racines denses et profondes pour supporter sans dommages le piétinement, sécheresse et arrachement. Inconvénients : pousse lente et tendance à se laisser étouffer par les autres espèces.

- L’agrostis : gazon de prestige (utilisé pour les green de golf), feuillage très fin et très dense. Une moquette ! Inconvénients : croissance lente, sensible à la sécheresse et au piétinement.

Définir dans un premier temps l’utilisation : une pelouse pour quoi faire ?

1) aire de détente et de jeux pour les enfants, vous voulez un gazon adapté à toutes les situations : des allées et venues fréquentes, un terrain de football pour les enfants, des parties de barbecue le week-end, choisissez plutôt celui qualifié sur les emballages "sport et jeux", il est résistant, mais sachez qu'il pousse assez vite et qu'il faudra des tontes fréquentes.

2) vous rêvez d'un gazon à l'anglaise : choisissez les gazons de prestige, tout en sachant qu'ils poussent lentement, qu'ils supportent mal le piétinement, et qu'ils demandent des tontes soignées et fréquentes. Le gazon idéal pour faire valoir pour vos fleurs, la liaison entre les différents massifs.

Définir les conditions de croissance de votre pelouse :

Les bordures de jardin sont à la fois décoratives et très utiles pour délimiter les plantations et les massifs et matérialiser les allées.

Un classique, la bordure de buis

Le buis est l’arbuste incontournable pour réaliser des bordures de jardin depuis la fin du XVIe siècle.

• Arbuste très accommodant, le buis ne nécessite aucune intervention particulière pour bien se développer.
• La plantation ne pose guère de problème, y compris pour les gros sujets, car le buis forme un réseau de racines fines et très ramifiées. Les très jeunes sujets peuvent même être transplantés à racines nues.
• Malgré sa croissance assez lente, il permet de réaliser des haies basses et des bordures végétales persistantes.Pour obtenir une bordure bien dense, il est recommandé de choisir des espèces à petites feuilles telles que le Buxus sempervirens ‘Suffruticosa’ ou ‘Myrtifolia’ ou encore le Buxus microphylla.
• Il est possible d’acheter les jeunes plants en godets ou en "barrettes", c’est-à-dire dans des jardinières contenant 6 pieds de buis chacune ou encore des bottes comme nous avons utilisées, contenant des boutures de 3 à 4 ans. Une botte permet de faire 2 à 2,50 m de bordure.
  
  
  
  

Comment procéder ?

• Le buis se plante de préférence au soleil et apprécie une terre riche et bien drainée.
• Pour réaliser des bordures de jardin en buis, il faut tout d’abord tendre un cordeau, afin de creuser une tranchée bien rectiligne et marquer le sol avec le manche d’un outil (râteau par exemple). La tranchée sur de grandes longueurs permet un réel gain de temps.

• A l’aide d’une bêche, on creuse ensuite une tranchée, d’un fer de bêche - à 15 cm du bord de l’allée que vous souhaitez voir apparaître ou dessiner -, et mettre la terre à proximité pour reboucher.
• Préparer les plants : les diviser si nécessaire et pincer le feuillage. Monsieur Jacques Segers (photo ci-dessous) est le spécialiste du buis.
  

• Il faut plaquer les jeunes plants le long de la bordure, racines couchées ; les plants à touche-touche.

• Une fois installés, ramener au fur et à mesure la terre à l’aide d’un râteau. Tasser avec le pied. Puis ramener un complément de terre au râteau.

• Entre le bord de l’allée et le buis on pourra mettre du sable pour marquer davantage le contraste entre la bordure de buis et l’allée.
• Le seul entretien consiste à tailler les jeunes pousses pour respecter la forme des bordures ou des topiaires. Cette intervention se pratique deux à trois fois par an. Les buis se taillent bien, dans toutes les formes, ce qui est une de leurs principales qualités. Ils supportent même une sévère taille de rajeunissement en mai, à condition de bien fertiliser par la suite et de pailler le sol pour éviter tout dessèchement. Utilisez des cisailles à lames courtes pour une meilleure précision du travail.

Autres types de bordures :

Le buis n’est pas la seule plante utilisable pour réaliser des bordures de jardin. De nombreuses espèces se prêtent à cet usage, à condition d’avoir de petites dimensions et de pouvoir être taillées.

• Il est possible de réaliser des bordures avec de l’if (Taxus baccata) dont la croissance est lente mais qui peut être ensuite facilement taillé et présente une belle couleur vert tendre.
• Le chèvrefeuille arbustif (Lonicera nitida) permet de créer rapidement des bordures aux petites feuilles arrondies et vert foncé car sa croissance est plus rapide que celle du buis. Son prix est également plus abordable.
• Une bordure de lavande le long des allées vous ravira par son parfum, à condition de planter un pied tous les 50 cm et de tailler la plante très court après sa floraison pour que les touffes de Lavande restent bien denses.

Outre les végétaux, on peut également utiliser :

• Des bordures en pierre
• Des bordures de tuiles
• Un matériaux naturel : l’osier.
  

On récupère des tiges de bois à la fois solides et souples. Les pousses d'un saule font merveille. Les branches les plus faibles poussées sur un érable ou un tilleul taillés à l'année en tête de têtard vont bien également. Il est toujours possible d'en acheter : on trouve de l'osier vendu en bottes dans certaines grandes jardineries. Ou des bordures en osier prêtes à l’emploi (environ 8 à 10€ le mètre linéraire).